Kelemahan Water Injection

Secara tenaga memang instan terasa memakai water injection drpd Hydrogen generator yg sy coba. Tapi, beberapa kelemahan sistem ini juga membuat saya gundah, diantaranya ialah :
- Pada tanki air , stelah pemakaian 2 bulanan mulai tumbuh lumut di dinding- dindingnya, padahal tanki air saya terbuat dari plastik. UNtungnya saya menerapkan banyak filter disepanjang jalur selang.
- Kebetulan karburator saya sistem vakum, sehingga pengatur kevakuman ( kupu-kupu ) di dalam karbu yg terbaut dari besi ( bautnya saja ) menjadi berkarat. Komponen lain tdk masalah. Kemungkinan untuk karbu konvensional tdk akan bermasalah.
- Susah mencari putaran mesin langsam / stasioner pada water injection yg disuntikkan langsung ke manifold.

Oh, iya, ralat dari tulisan terdahulu.... tyt water injection juga bekerja pada rpm yg tinggi, jadi karakter mesin menjadi = rpm rendah bertenaga, rpm menengah agak berat ( kayak ada yg nggandoli ), kemudian rpm atas bisa menambah speed sekitar 10-20 kmh secara instan. Bayangkan jika motor anda maks. lari 100 kmh ??? nambah 10-20 kmh kan lumayan to ???

Plan The Next Water Injection

Setelah saya "marem" dg wai stage 1, kayaknya sudah saatnya the next step. Plan masih tetep dg skema seperti di bawah. Idenya dari wacana dial a jet, yaitu semacam penambahan jet yang akan memperbaiki kurva kekurangan karburator yg bagus pada rpm tertentu saja. Dial a jet sudah lama diaplikasi seperti pada wacana : http://www.thunderproducts.com/dial_a_jet.htm trus http://www.kaskus.us/archive/index.php/t-883770.html . Mengapa dg Dial a jet ??? seperti wai, dial a jet bisa efektif malah dg seting karbu yg lean/ irit, jadi cocok dg tema yg saya incar "motor lebih kencang dan lebih irit".
Contoh dial a jet : http://www.thunderproducts.com/images/photos/dialajet2.jpg
Nah, karena pada stage 1 kemaren masih ada kelemahan untuk rpm atas, maka plan saya akan memperbaikinya dg meng-kawin-kan dial a jet dg water injection. Ada dua skenario dial a jet, yaitu dg fuel/bahan bakar dan opsi kedua dial a jet dg memanfaatkan air dari tanki air water injection. Plan saya mau memakai dua-duanya. Bagaimana skema-nya ???

(Stage 1 revisi )

( Stage 2a dg water dial a jet )

( Stage 2b dg fuel dial a jet )

Namanya juga masih sebatas plan, jadi gada salahnya meneruskan dg water injection stage 3. Ide ini diambil dari mesin 6 stroke from bule oztrali. Disitu dia memanfaatkan steam / uap air dg kelebihan pembilasan ruang bakar yg sangat efektif, mesin jadi strong but cool. Sedangkan uap air yg memang mengandung hydrogen akan lebih mudah terbakar. Untuk menjadi uap, memerlukan energi dunks ??? yups.... saya pengen mencoba memanfaat panas dari kenalpot untuk memuluskan plan saya. Pengenya sih stage 1 sampe 2 tetep dipakai n ditambahin stage 3 dg skema sbb :

Demikian plan saya , tinggal R&D nya aja ya...... ( entah kapan )

report wa-1 lagi

Setelah kira-kira sebulan make wa-i ini, maka yg dapet saya katakan ialah :
1. Usahakan setelan motor jangan dibikin se-lean/ irit mungkin, soalnya bgt gas dibejek malah jadi kurang sip larinya. Cuman ntar pas mesin nyala pertama, stasionernya agak kacaw.
2. Pas mesin dingin jangan aktifkan wa-i, karena malah akan memperlambat mesin mencapai suhu ideal. Aktifkan saja wa-i setelah kira-kira mesin jalan 300 meter.
3.Masih belum menemukan efek negatif di mesin.
4.Busi jadi lebih bersih, jika sebelumnya dikasih setelan irit busi memutih, maka dg wa-i busi bisa lbh bagus. Jika sering di geber maka busi tidak gampang berjelaga lagi.
5. Mengurut gas jadi beda jika tanpa wa-i, coz dg wa-i malah ngurut gas jadi lebih halus, gak perlu kasar-kasar.
6. Jika mau luar kota, lebihkan aja debit wa-i krn ternyata dg debit air yg besar akan berefek di rpm atas lbh bagus walau cm sedikit.
7. semakin banyak campuran alkohol maka semakin gede torsinya, cuman alkohol lbh gampang menguap. Mungkin ada ide bwt menyemprotkan alkohol ber-presentase besar ke moncong karbu, karena molekulnya lbh meng-akrabkan diri ama udara, tentunya dg tanki penampung yg rapat.
8. Masih perlu modifikasi pengapian, misal ngerubah CDI bertiming lbh maju, tapi blm ada doku bwt itu... hikkss....
9. ..... dst....

report : Wa-i stage (1)

Obyek percobaan : Suzuki Thunder 125cc keadaan full standart ( knalpot, karbu vakum, pengapian, dsb )

Setelah lumayan lama menimbang-nimbang, plus bbm yg katanya mau naik tajam gt, maka dg tekad bulat dan penuh perjuangan saya nyobain plan yg lama sudah idam-idamkan, yaitu pembuktian water injection di spdmtr. Yg pertama ingin sy coba ya tentu saja yg stage 1 dulu, tahap awal duluuuu.... step by step gt.
Konsep pd posting sebelumnyalah yg saya coba dulu, tapi berhubung saya merasa masih kurang praktis dg injektor jarum suntik ( masih kudu nge-lem dulu, blm lagi resiko lem yg kurang rapat, copot, dsb,dsb .... ) maka saya mencoba dg bikin injektor dari nosel korek gas yg biasanya se-koreknya dijual 1500-an rupiah.
Kemudian, karena saya coba di Thunder 125, maka saya masih kebingungan mo nempatin tanki air dimana ??? Toh semua tempat sudah sy coba dan masih belum memungkinkan. Pikir punya pikir, setelah melihat tas kecil yg lg menganggur begt saja gak terpakai, maka timbullah ide setengah brilian tsb. Yaitu menggantungkan tas kecil itu di spdmtr, tepatnya di samping belakang, yaaa... mirip mirip ama side bag-lah. Lanjut, ide seperempat brilian-nya ialah ngambil jerigen plastik bekas madu ( 1 liteer ) yg teronggok dilemari dapur. Cucoookkk deehh, jerigen madu dg maniznya masuk ke side bag versi saya dgn pazzz sekaleee . Nah,setelah mendapat dua barang inilah, saya mulai dg semangat mau R&D dari Wa-i stage 1.Saya waktu itu mau melangkah ke tahap selanjutnya dg membeli selang aquarium di tempat org jual ikan-ikan. Sambil menunggu Ibu jualan ngukur selangnya, mata saya iseng-2 jelalatan di etalase si Ibuk penjual ikan. Walhasil ?? tuinggg...ttuuiiinngg..... ide brilian yg seperempatnya datang lagi, demi melihat setelan udara buat selang aquarium plus keran sekalian ( yg tyt itu keran selang infus ). Bayangan saya saat itu , wuiiddiiiihh.... tinggal geser-2 doang untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Wa-i, dan jadi simpel gt to ???
Akhirnya dg semangat 45, mulailah saya mencoba Wa-i stage 1 disela-sela jam istirahat kantor. Dan hasilnya ???? huehuhueehuehuehue.... saya berkeringat men-starter spdmtr karena terjadilah "Water hammer " alias ruang bakar kemasukan air. Knp bgt ?? karena yg tdk sy duga adalah sedotan dari manifold bgt deras sehingga seperti digerojok air terjun. Wahhhh...... gagal niih ( batin saya ).Kemudian, setelah jam rehat pikiran saya begitu berkecamuk luar dalam lahir dan batin ..... penuh dg perrtanyaan "kok bs begitu ? " "Kenapa begini ?? apa salah dan dosaku ?? " " Mengapa Kau kasih cobaan begitu berat nian padaku ?" Nah, kemudian mak bedunduk, muncullah pikiran yg kurang bgt brilian dg "menghambat derasnya air yg menggerojok",yaitu dg menghalangi sang air tersebut memakai sesuatu. Dengan apa ???? wehehehee.... karena saking kurang brilian-nya saya,atau saya yg memang lagi dapet wangsit yg sangt ngga kreatip, maka saya mencoba menambah penghambat air dg busa rokok filter ( BEKAS ) yg baru aja dirokok temen saya. Wakss..... !!! Entah ngimpi apa saya semalam, tyt dg begitu.... Wa-i stage 1 jadi BERHASILLLLLL.......... hip....hip..hurreeyyy.........

" Jika mesin n karburator ibarat orang yg sedang menyeruput kopi dari gelas,
maka dg injektor jarum suntik akan menjadi seperti minum kopi dengan sedotan.
Nah, bayangkan jika ada busa yg di dalamnya sudah mengandung kopi, apakah kopi akan begitu saja tumpah ??tentu tdk krn kopi tsb tertahan di dlm busa sedangkan kita masih bisa minum kopinya dg menyedot busa tsb. Byuhhh.... itulah kira-kira analogi Wa-i versi saya ... huuueekkksss...... jelek bgt ya ? "

Kemudian, report selanjutnya ialah : Test Drive
Berhubung kabel rpm saya udah putus hubungan, maka saya cm bisa meng-kira-kira saja ya ???Tuh Wa-i stage 1 langsung sy bawa pulang ke rumah ( dg jarak 70 km shg kalo pp ya jadi 140 km-anlah kira-kiranya ).
Pertama : jalan pulang, saya coba dg setelan mesin standart. Yaitu dg tidak mengotak atik setelan karbu samasekali. Tanki air diisi air accu biru. Hasilnya ??? di stasioner mesin agak mbrebet tapi ga sampe mati. Bgt di gas sampe rpm menengah, mesin kok lebih halus gt, lebih merdu dr sebelumnya yg mayan kasar. Tenaga ??? feeling saya mengatakan tenaga lebih meningkat ( torsi ) dr sebelumnya, cm kalo kecepatan masih sama aja tuh. Yg paling kerasa ya akselerasinya aja lebih bagus. Mungkin kecepatan ga berubah karena dari sproket dan transmisinya masih standartnya ajah. Untuk putaran tinggi masih blm oke, karena memang Wa-i tsb mulai rpm 6-7rb udah gak jalan dikarenakan terlalu tinggi tekanan manifold. Yg pasti buat jalan 60 - 70 kmh enak bangetssss.
Kedua : perjalanan balik ke kantor esok harinya.
Sebelum berangkat nganor, saya campur dulu tanki air dg alkohol 70% sebanyak lebih kurang 150cc. Seting karbu dibikin lbh irit / lean. Hasilnya ? Mbrebet di rpm stasioner sudah ga terjadi, terasa peningkatan tenaga. Gigi 1 sampe 4 terasa mak wuusshhh.... tapi gigi 5 masih standart aja tuh. Report selanjutnya, bensin mayan lbh irit, tp bwt dlm kota kok mayan boros ya ? Slidik punya slidiki, tyt saya ga nyadar kalo lebih sering narik kabel gas ( karena tarikan motor lebih enteng sih..... hehhehe ) . Dg perjalanan sekitar 140 km itu, air + alkohol yg habis sekitar 150 - 200 cc ... yaaaaa segituanlah. Mungkin karena saya nyetel keran infusnya untuk debit yg terlalu kecil ya ???Nah, tyt dg banyak penghalang air dari busa rokok bekas, scr tdk langsung mempunyai kelebihan saya ngga perlu menonaktifkan Wa-i setiap mematikan mesin, karena tyt air tdk mengucur ke manifold disaat mesin mati. Enak kan ??? Tapi untuk jaga-jaga mah saya masih tetep mau pasang keran bensin vakum, misal punya Yamaha Alfa atau apalah gt. Yg masih sya pusing ialah bgmn membuat indikator peringatan shg kalo air mau hbs saya jadi tahu ??? Bayangan pertama dg membuat sensor cahaya, katakanlah led + LDR sbg saklarnya. Trus kemungkinan lain apalagi ya ???
Kesimpulan Research : Wa-i stage 1 berhasil. Menurut saya pribadi, Wa-i stage 1 sangat cocok dg karakter mesin yg powernya di rpm atas, karena Wa-i stage 1 membantu meningkatkan power di rpm bawah dan menengah.
Masalah : Wa-i stage 1 blm men-suppport rpm atas.
Solusi 'n Development : Ada satu solusi dg dua kemungkinan, yaitu dg teknologi Dial a-jet. Intinya menambah spuyer di depan karburator, sehingga saat rpm atas, tekanan sedotan di mulut karbu membesar pula, yg diharapkan nantinya akan memfungsikan Dial a-jet. Nah, Dial a-jet sendiri ada dua kemungkinan atau bisa saja dipake dua-duanya. Kemungkinan pertama, Dial a-jet dg bensin dan kemungkinan kedua Dial a-jet dg air+alkohol.


Wait 4 de next episode ......... blm tamat.....bersambung....tobekontinyu .... dsb

Water Injection - a

Sudah lama saya membaca ttg "Water injection" di tempatnya om Saft ( http://www.saft7.com ) yg bagi saya sesuatu hal baru yg mat sangat menarik. Tetapi setelah menelaah berbagai banyak komentar di tulisan tsb, tentu saja saya ngga bisa langsung gegabah menerapkanya begitu saja, apalagi saya mau menerapkanya di mesin spdmotor ( Bukan mobil spt yg dicontohkan ).Bagi seorang saya yg kudu membagi waktu antara R&D dengan waktu bekerja kayaknya memang susah nyari waktu buat meng-aplikasi-kanya. Sehingga untuk saat ini saya lebih memilih riset dengan data dulu aja ya ??? .... (next )

Di suatu pagi ......

What happen d next ..... ???

water injection

Water Injection atau sering disingkat dengan Wa-i, mungkin agak aneh didengar, meng’injeksi’ air ke dalam ruang bakar mesin… hmm.
Namun ternyata banyak keuntungan yang didapat dari metode tersebut.
Wa-i sendiri bukan hal yang baru, bahkan metode ini sudah digunakan waktu perang dunia ke-2 pada pesawat tempur untuk meningkatkan tenaga mesin pada saat penyerangan.

Panas adalah masalah utama pada mesin, dan dapat menyebabkan cepatnya kerusakan komponen mesin sehingga menurunkan performance mesin itu sendiri. Panas pada ruang bakar mesin bisa mencapai 1100 derajat Celcius! apalagi mesin tersebut menggunakan Turbo atau SuperCharger.

Wa-i bekerja dengan cara menurunkan suhu ruang bakar yang tinggi tersebut, yaitu akibat udara yang dihisap mesin menjadi dingin karena bercampur dengan kabut air, dengan demikian dapat memperlambat terbakarnya bensin. Hal ini bisa sepadan dengan menggunakan bensin beroktan tinggi sekitar setara angka oktan 113.
Ini menguntungkan karena timing pengapian bisa dibuat lebih maju (advance) tanpa gejala knocking (ngelitik), dan power yang dihasilkan mesin menjadi lebih besar. Secara teori, butir halus air akan terpecah menjadi uap pada suhu panas ruang bakar, ini menghasilkan tenaga tambahan ekstra bagi mesin.

Keuntungan Wa-i:
- Memungkinkan untuk menyetel campuran bensin seirit mungkin (LEAN)
- Memungkinkan untuk menyetel Timing Pengapian lebih maju (ADVANCE) untuk mendapatkan torsi lebih besar.
- Menjaga ruang bakar tetap bersih, karena selalu terbilas oleh uap air tadi.
- Mencegah penumpukan Carbon di ruang bakar.
- Menjaga stabilitas suhu mesin
- Mencegah terjadinya Knocking/Pinging (ngelitik).
- Menurunkan kadar polusi NOx karena suhu ruang bakar tidak tinggi.
- Bisa menggunakan Premium tanpa gejala ngelitik.
- Dapat dicampur dengan alkohol/methanol untuk mendapatkan nilai oktan yang lebih tinggi.

Namun ada juga efek negatifnya lho…
- Karena tidak terjadi Knocking/Pinging (ngelitik), menjadi susah bagi kita untuk mendeteksi kualitas bensin.
- Knalpot relatif perlu perhatian dari kemungkinan berkarat.
- Bisa membatalkan kontrak service bagi mobil baru yang masih dalam garansi service.
- Ada kerja ekstra untuk selalu memantau kondisi tangki air.

Sering orang bertanya-tanya…

Apakah dapat menimbulkan Water Hammer?
Debit air yang diinjeksi adalah kecil sekali, bisa di bilang dalam satuan butir air. Dan ketika masuk ke ruang bakar yang bersuhu tinggi butir air akan pecah menjadi uap air, jadi sudah tidak dalam wujud air utuh.
Dengan kata lain, Wa-i tidak mengakibatkan musibah Water Hammer.
Dalam suatu candaan para rekan senior yang telah mengaplikasikan Wa-i sejak tahun 2002 lalu di berbagai mobil dikatakan… “water hammer baru terjadi jika pada saat mesin berputar di rpm tinggi kemudian dari karburator disiram air segayung.. BYUURRR”.. baru deh…. K.O. si mesin.

Air yang digunakan untuk Wa-i ini adalah AIR MURNI, bisa pakai Air Aquadest atau Air Accu botol warna BIRU.
Jangan menggunakan air yang mengandung mineral seperti : Air Sumur, Air Ledeng, Air Aqua, dsb. Karena akan membuat korosi/ karat.

Untuk hasil lebih bertenaga lagi, air murni dapat ditambahkan pula Alkohol / Methanol dengan campuran 1:5 sampai 1:3

Melalui sharing ini, saya coba contohkan pada mobil saya. Dan pada bagian ini saya sebut sebagai Wa-i Stage-1.

Pada Wa-i stage-1 ini, air akan masuk diatur oleh keran (regulator) dan di filter oleh One Way Filter, kemudian akan keluar berupa percikan halus air melalui jarum suntik, kemudian air tersalur masuk melalui selang ke Vacuum yang ada di karburator atau intake Plenum.

Saya mencontohkan disini dengan memanfaatkan selang vacuum yang asalnya dari Intake Plenum menuju Fuel Pressure Regulator, kemudian saya cabang dengan cabang T, untuk memasukkan Wa-i ini.

KOMPONEN

Komponen yang digunakan untuk Wa-i sangatlah murah dan mudah didapat, antara lain:
1. Filter Penghisap Aquarium
2. Regulator Air (keran)
3. One Way Filter
4. Jarum Suntik ukuran 24G
5. Cabang Selang Aquarium T
6. One Way Filter

Note: Jika sulit mendapatkan komponen tersebut, bisa pesan langsung ke Dikwan Septiawan

PERAKITAN

Gambar di atas adalah diagram Wa-i Stage-1, dengan keterangan gambar sbb:
1. Filter Penghisap
2. Regulator Air (keran)
3. One Way Filter
4. Jarum Suntik ukuran 24G
5. Cabang Selang Aquarium T
6. One Way Filter

Jarum suntik yang digunakan bisa bermacam-macam (24G, 25G, 26G, 27G, dst), jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan debit airnya pada mesin Anda. Hal ini karena karakter mesin berbeda-beda.

Untuk merakit jarum dengan selang dan One Way Filter, perlu sedikit ketelitian. Pastikan komponen ini di Lem dengan lem super.

Persiapan selanjutnya adalah membuat Tangki Air.
Tangki air dapat menggunakan berbagai media, saya contohkan dengan menggunakan termos plastik yang dibeli di supermarket dengan kapasitas tampung 2liter.

IMPLEMENTASI

Setelah semua komponen sudah dirakit dengan rapih, selanjutnya memasangnya pada mesin.

Gambar di bawah memperlihatkan posisi Tangki Air pada ruang mesin mobil saya.

TEST

Dari hasil test jalan, tenaga yang dihasilkan cukup berasa perbedaannya.
Tarikan dirasa ringan dan panjang, mulai dari RPM bawah hingga Redline dilalui mulus tanpa knocking (ngelitik) sekalipun bensin digunakan Premium murni.

IMPROVEMENT Wa-i Stage-1

Setelah menimbang-nimbang,.. kurang benar jika saya men-cabang vacuum yang menuju Fuel Pressure Regulator.
Hal ini mengakibatkan pada saat di RPM tinggi, FPR tidak bekerja optimal untuk menjaga tekanan bensin karena tekanan Vacuum terbagi dengan Wa-i ini.

Untuk itu saya putuskan untuk membuat jalur vacuum lain yang kebetulan ternyata ‘tempat’nya sudah disediakan oleh komponen mesin itu sendiri.
Nantinya saya akan pindahkan Wa-i ini melalui jalur baru tersebut.

Semoga bermanfaat.

Saftari.

Sumber Referensi:
Milis wateralcojet@yahoogroups.com
CRC Handbook of Chemistry and Physics,77th Edition, CRC Press, 1997, ISBN 0-8493-0477-6.
Improve energy efficiency in vehicles - better-mileage.com
Water Injection Thermodynamics by Eric Fahlgren, 19 September 2003
Water Injection Project - Karlsnet.com, 5 February 2002
Water Injection For Your Turbo By Member David Lewis
Do-It-Yourself Water/Alcohol Injection System and Intercooler Sprayer by Dawes, 21 March 2000
Water Injection By Robert Mann, 27 September 2001, Revised 07 July 2003
Do-It-Yourself Water Injection System by Ron Novak, 1980
Nasa Water-Alcohol Injection Reports - Heinicke, Orville H ,NACA WR-E-264 NACA-MR-E5H12 , August 1945

source :

http://saft7.com/?p=144

Seting Kopling Manual

Seting Kopling Manual
Sesuai Gaya dan Kebutuhan


Ini menyangkut gaya dan kebutuhan pengendara motor laki alias motor sport atau bebek kopling manual. Cukup setingan standar. Yang penting nyaman dipakai. Sip diajak melibas kemacetan atau nafas bisa enggak putus di jalanan panjang.

Modalnya, tahu dua bagian penting yang mendukung. Adalah, celah klep dan jarak main handel kopling. Biasanya, kan mekanik hanya mengambil standar umum. Padahal, setiap orang punya gaya bawa motor berbeda.

“Termasuk perbedaan fisik. Jari-jari tangan setiap orang berbeda. Pengaruhnya jarak main handel kopling,” bilang Soehardjo AR, Manager Service Division, PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) di Jakarta Timur.

KLIK - DetailPaling utama sih tengok celah klep (gbr. 1). Prinsipnya kuda besi kayak Honda Tiger, Yamaha Scorpio-Z, dan Suzuki Thunder 125. Ketiga motor ini punya standar minimal dan maksimal clearence valve.

Buat Thunder celah klep masuk 0,1 mm dan buang 0,15 mm. “Motor bisa enak buat jalanan seperti Jakarta,” beber Hasan Basri, mekanik Hasan Motor, Kelapa Dua Raya, Jakarta Barat.

“Honda Tiger ukur di antara 0,12 mm-0,15mm buat klep masuk. Klep buang 0,17 mm dan 0,20 mm,” tambah Ribut Wahyudi dari AHASS Bintang Motor, Bintang Niaga Jaya, Cibinong, Bogor.

Soehardjo kasih patokan sederhana. Kalau diset di ukuran minimal, motor pas dibawa buat kawasan macet atau padat merayap. Respon putaran mesin lebih baik saat lewat di kemacetan. Ini kebalikan kalau diset celah klep longgar. “Paling pas sih ukuran celah klep di tengah-tengah,” jelas Soehardjo yang murah senyum itu.

Berikut juga respon kopling. Ini juga menentukan putaran mesin di setiap perpindahan gigi (gbr. 2). “Ambil jarak yang terjauh 5 cm - 7 cm,” sahut Hasan.

“Ukuran di Thunder sama untuk Tiger,” ingat Ribut lagi.

source : http://www.motorplus-online.com

Substitusi Kampas Kopling

Substitusi Kampas Kopling
Jeli Cari Pengganti

Sedikit berpikir lebih untuk mensiasati keuangan atau kebutuhan, sah saja dilakukan? Salah satunya, memakai part atau komponen yang bisa subsitusi antar varian. Misal, kampas kopling.

Langkah begini ditempuh bukan semata persoalan harga. Bisa terjadi karena barang yang dicari tidak qtau susah ditemui. Tetapi ingat, jangan sampai pemakaian komponen substitusi itu justru membawa akibat buruk di motor!

Makanya, dituntut lebih jeli melihat komponen yang dipakai sebagai pengganti. Selain bentuk luar yang terlihat sama, perhatikan juga ketebalan atau alur detail kampas kopling dimaksud.

Ketimbang penasaran, ini dia kampas kopling yang bisa saling tukar.
HONDA BANYAK PERSAMAAN
Unutk besutan lambang sayap mengepak ini, kampas kopling Astrea Grand bisa dipakai untuk Tiger 2000. “Tapi jumlah harus ditambah. Karena Grand hanya pakai 4 lembar, sedang Tiger 5 lembar,” ujar Kardi, pemilik Kardi Mulia Motor, di Jl. WR Supratman, No. 13, Kp. Utan, Ciputat, Tangerang.KLIK - Detail

Menurut pria berkumis itu lagi, masih bisa lebih hemat! Lantaran tidak usah langsung beli lima lembar. Tapi buat kampas tambahan, bisa pakai kampas bekas dengan kondisi masih lumayan bagus.

Begitu juga kampas kopling Honda CB200 yang katanya langka. “Bisa pakai milik Kawasaki Ninja. Ukuran dan bentuk sama,” jelas Anto Suratman dari Perjuangan Motor di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Anto juga bilang, pemakai Honda CB100 dan CB125 bisa saling tukar kampas dengan GL100 dan GL125. Juga sama dengan Honda Grand. Bahkan Supra, GL-Max, GL-Pro Neo Tech sampai generasi Tiger kampas kopling tetap sama. Jadi, soal subtitusi Honda paling banyak persamaannya.

KAWASAKI AGAK SPESIFIK
KLIK - DetailPemilik Kawasaki Kaze serta Blitz R atau Blitz Joy, rada lebih spesifik. Itu karena ulir kampas kopling memang beda sama motor lain. “Bentuknya garis miring selebar pelat itu sendiri,” ujar Rifky dari Rizky Motor di Jl. Raya Peninggilan, No. 22, Ciledug, Tangerang.

Tapi tenang, usah khawatir! Bisa kok mengaplikasi kampas kopling milik Kawasaki GTO. Meski termasuk motor lumayan lawas, tapi peranti penyalur tenaga itu tetap sama dengan motor baru.

Pemasangan juga nggak repot! Soalnya, semua serba sama. Bentuk dan jumlah tonjolan pun sami mawon. Ada delapan pengunci ke rumah kopling.

SUZUKI MIRIP-MIRIP
Jika punya Satria F-150 atau TS125 atawa Thunder 125, maka kampas kopling bisa saling tukar. Soal harga, punya TS125 bisa dibilang lebih murah. Hanya sekitar Rp 15 ribu per lembar.KLIK - Detail

“Kalau mau lebih murah lagi, bisa pakai punya Suzuki GP125. Itu motor 80-an,” ujar Rustomo dari SIN Motor di Jl. Panjang, Cidodol, Jakarta Barat. Peranti orisinal GP 125 dihargai Rp 100 ribuan per set (5 lembar). Ada juga yang punya kwalitas nomor dua yang dibanderol Rp 10 ribuan untuk satu lembar.

Selain motor di atas, buat pemilik Shogun 125 atau Suzuki Smash, kampas kopling juga bisa disubsitusi. Namun selain memiliki bentuk sama, soal harga juga enggak jauh beda.

“Demikian juga Suzuki RGR150 sama dengan TRS, Satria 120 4 speed sama dengan Smash. Serta Shogun 110 sama dengan Satria 120 5 speed,” jelas Anto sambil tertawa menunjukan gigi kerennya.

YAMAHA TIDAK BANYAK BEDA
KLIK - DetailBuat pecinta Yamaha, kampas kopling milik Crypton, Vega dan Jupiter atau Force 1 juga bisa saling tukar. Soal harga, kampas Jupiter dijual sedikit lebih mahal, Rp 27.500 (per lembar).

Kampas Vega atau Crypton serta F1-Z, dijual sekitar Rp 21 ribu untuk tiap lembarnya. “Selain empat motor itu, kampas kopling milik FR juga bisa dipakai. Malah, lebih tebal. Jadi lebih awet,” ujar Kardi yang juga diiyakan Kiki panggilan akrab Rifky.

Kampas kopling Yamaha L2 Super tempo doeloe, pula bisa saling tukar dengan RX-King. Jadi, antara generasi lama dan baru tetap bersahabat. Tidak saling bantai, melainkan saling substitusi silang.

Sil Sok Bocor

THUNDER 125 PAKAI A-100

Sekadar tambahan, pemilik Suzuki Thunder 125 pun nggak perlu khawatir. Pasalnya, Waluyo warga Petukangan Utara, Jakarta Selatan pemilik tunggangan jenis ini pernah mengakali sil sok depan bocor pakai punya Suzuki A-100. Dan hingga sekarang kondisi masih aman.

Bersihkan Setiap 7.500 km

Filter Oli Suzuki Thunder 125
Bersihkan Setiap 7.500 km


KLIK - DetailDi kelas sport tanggung, Suzuki Thunder 125 punya kelebihan unik. Bahkan mungkin bisa disebut sebagai pelopor. Tampak pada rumah saringan oil sump yang ada di bawah mesin. Desainnya tidak memikirkan kondisi saat ini, tapi masa mendatang.

Lha, kenapa bisa begitu? Begini maksudnya. “Jika ulir baut pembuangan oli mendadak slek, tak perlu repot bongkar mesin untuk tambah daging. Cukup bawa tutup saringan oil sump ke tukang bubut, lalu minta dibuat ulir baru,” jelas Rudolf O. S. dari bagian servis PT Indomobil Niaga International.

Keunikan lain, tutup rumah oil sump yang ada kawat kasa sebagai penyaring oli sebelum diisap pompa oli. Tutup itu diracik satu set dengan baut pembuangan oli. Sehingga sisa kotoran yang mengendap di bawah kawat kasa dengan mudah dibuang bersama saat ganti oli.

Ini bedanya dengan produk lain yang posisinya di tempat terpisah. Sehinga ketika mencapai batas waktu servis, proses pun semakin ringkas. “Saringan oil sump tetap harus dibersihkan. Biasanya dilakukan tiap 7.500 km sekali,” lanjut pria yang berkator di Jl. MT. Haryono, Jakarta Timur.

Soal cara servis tidak perlu lagi beli filter oli atau kawat kasa baru. Cukup buka tutup rumah oil sump dengan melepas 3 baut pakai kunci ring 8 (gbr. 1). Tapi sebelum dibongkar, oli di bak mesin dibuang lebih dulu lewat baut pembuangan oli.

Langkah selanjutnya, kendurkan 2 sekrup pengikat kawat kasa penyaring pakai obeng kembang ukuran sedang (gbr. 2). Tentu setelah tutup dibuka dan oli di bak mesin sudah terbuang. Baru deh kawat kasa yang kotor tadi dibersihkan dengan cara disembur pakai angin kompresor (gbr. 3). Wes..wes...

Nah, kalau sudah bersih kembalikan kawat kasa dan penutupnya seperti semula. KR15

source : http://www.motorplus-online.com

Tips Suzuki Thunder 125 Lepas Per Rocker Arm

Nggak sedikit mekanik umum yang mengeluh setel klep Suzuki Thunder 125. Karena ukuran kerenggangan katup isap dan buang kerap nggak sama. “Lantaran rocker arm klep buang dilengkapi per (gbr. 1),” ujar Kiky, mekanik Rizky Motor di Jl. Raya Peninggilan, No. 22, Ciledug, Tangerang.

Nah, karena per itu, maka rocker arm atau yang biasa disebut pelatuk klep terus tertekan (gbr. 2). “Akhirnya, karena tekanan per bikin susah memastikan setelan klep meski sudah pakai filler gauge. Efek lainnya malah bikin baut setelan klep cepat aus, lho,” beber Boski, panggilan beken Kiky. KLIK - Detail

Menurutnya lagi, itu per bisa aja dilepas. Pendapat serupa juga dikatakan Mathius Martin, punggawa Kem’s Brother di Jl. H Asmawi, Depok, Jawa barat. “Saya sudah sering melakukan. Malah konsumen bilang, akselerasi lebih oke,” ujar pria ramah itu. Selain karena setelan klep lebih akurat, noken as berputar lebih enteng.

KLIK - DetailMalah, nggak cuma itu. Proses starter jadi lebih mudah. “Terutama kalau Thunder masih pakai kick starter, jadi enteng,” sahut Martin.

Membuka per rocker arm mudah. Pastikan piston di TMA (Titik Mati Atas) alias top. Setelah itu, buka baut penahan cap (penutup) head cylinder yang nempel ke rangka pakai kunci ring 12 mm (gbr. 3).

Oh ya, sedikit info biar nggak salah buka. Soalnya, blok mesin atas Thundie 125 terdiri dari tiga bagian. Blok seher, kepala silinder dan tutup kepala silinder. Jadi, yang perlu dibuka cukup atas aja atau cap.KLIK - Detail

Langkah berikut buka baut kepala silinder pakai kunci ring 10. Setelah cap lepas dari kepala silinder, buka dua baut as rocker arm, masih pakai kunci sama atau obeng kembang (gbr. 4). Namun baiknya, gunakan kunci ring agar baut nggak slek alias dol.

Jika sudah, baru copot as pelatuk klep dari dudukannya pakai tang. Setelah itu, baru deh per bisa dilepaskan. Memasang cap-nya, sama seperti membuka. Hanya saja, ini kebalikannya.

Sil Klep Thunder 125 & 250

Sil Klep Thunder 125 & 250
Subsitusi Punya Bebek


Ada cara mudah sekaligus murah buat mengakali sil klep Suzuki Thunder 125 dan 250. Soalnya, jika peranti yang bertugas menjaga kerapatan batang klep itu rusak, oli mesin bisa masuk ruang bakar. Kapasitas pelumas berkurang dan tenaga mesin loyo.

“Mengakalinya, bisa pakai sil klep motor lain. Khususnya bebek. Bisa punya Yamaha Jupiter atau Kawasaki Kaze,” ujar Kiky, mekanik Rizky Motor di Jl. H. Mencong, Ciledug, Tangerang.

Jika sil klep Thunder 125 dijual sekitar Rp 16 ribuan, maka punya kedua bebek itu hanya Rp 5.000 aja. “Selain murah, barangnya juga mudah dicari, lho. Misal di bengkel umum,” kata Kiky yang sudah mencoba cara ini di Thunder pek jigo dan 250.

Nah, cara pemasangannya juga mudah. Pertama, buka baut kepala silinder pakai kunci 12 dan kunci 10. Setelah itu, lepaskan noken as. Jangan lupa mencopot rantai keteng. KLIK - Detail

Jika sudah, lanjut melepas empat baut pengencang kepala silinder dengan blok silinder pakai kunci 14 mm. Nah, berikutnya baru pisahkan head dan blok silinder.

Setelah head diturunkan, lepaskan per klep. Karena letak sil itu ada di dalam per. Sudah lepas? Jika iya, lanjut mencopot sil klep yang rusak. “Bisa pakai obeng pipih kok,” bilang Kiky.

Kelar itu, pasang kembali part yang terlepas, sama seperti kamu membuka. Hanya saja, ini kebalikannya, Bro. Tapi perhatikan tanda top di sproket keteng dan di magnet. Harus pas biar motor bisa hidup.

source : http://www.motorplus-online.com/articles.asp?id=9463

Tetap Murah di Tahun Kedua

Penjualan Suzuki Thunder 125 emang sugab alias bagus. Maklum dengan harga sekelas bebek 125 cc, kita sudah dapat motor sport gagah, pas buat cowok macho. Bagusnya lagi, perawatan juga nggak lebih mahal dibanding bebek. Masih terjangkau alias nggak bikin kantung jebol. Meski pun sudah masuk tahun pemakaian kedua.

“Yang rada sering ganti filter oli, memang umur pakai bisa sampai 8.000 km tapi disarankan dua kali ganti oli. Pasang filter oli baru apalagi untuk motor rutin dipakai tiap hari (gbr. 1),” buka Adi Fardinal, mekanik Suzuki Gedong Panjang di Jl. Gedong Panjang, No. 46B 7-9, Pluit, Jakarta Utara.KLIK - Detail

Tenang aja, harga filter oli Thunder 125 murah, hanya Rp 7.500 di bengkel resmi Suzuki. Oh ya komponen ini bisa pula dipakai untuk Suzuki Smash, Shogun 125, Arashi 125 hingga Satria F-150. Oh, common parts sih memang masih tetap murah.

KLIK - DetailBerikutnya, busi Thunder 125 label NGK CR8E juga disarankan diganti ketika lewat setahun atau 15.000 km (gbr. 2). Apalagi jika ada gejala mbrebet di kitiran atas atau bunyi nembak saat gas dilepas. Meski tak ada kebocoran knalpot atau setelan udara di karbu sudah pas.

Silakan cek kondisi filter bensin (gbr. 3). “Apalagi kalau sering isi bensin yang kurang jelas kualitasnya. Bakal cepat kotor tuh saringan bensin,” lanjut Adi.

Kalau elemen penyaring BBM tak juga jernih meski sudah dibersihkan atau ditiup angin kompresor, langsung beli yang baru aja. Itu daripada kotoran bablas turun ke mangkuk karbu. Banderol juga masih bersahabat, cuma Rp 12 ribu.KLIK - Detail

Kini fokus area setang, cek apakah penunjuk kecepatan bekerja normal. Kalau jarum penunjuk nggak bergerak, bisa dipastikan kawat kabel spidometer seharga Rp 36.500 sudah putus. Nggak usah diutak-atik lagi, tebus cable assy spidometer baru.

KLIK - Detail“Termasuk saat tuas kopling terasa keras saat ditarik, bisa jadi kabel kopling sudah tak bagus. Apalagi kabel kopling Thunder 125 ini punya banyak lekukan dari setang hingga mesin (gbr. 4),” yakin pria 30 tahun ini.
Jangan ragu ganti kabel kopling baru ketimbang tangan kiri pegal terus. Harga jual cable assy clucth label SGP (Suzuki Genuine Parts) sebesar Rp 28 ribu.

Terakhir, tengok area kiri roda belakang, dari sproket depan, rantai hingga gir belakang. Seumpama rantai tetap terlalu kendur meski setelan rantai sudah mentok dan gigi gir sudah tajam, pertanda saatnya ganti baru (gbr. 5).

Perinciannya untuk gir depan kena Rp 33.500. Trus sproket belakang dihargai Rp 78.700 dan rantai dibanderol Rp 89.400. Ingat beli yang orisinal SGP terjamin kualitasnya. Kalau yang abal-abal, nggak janji deh mutunya!
“Nah saat setel rantai baru, jaga ketegangannya antara 3-4 cm. Jangan kelewat kencang karena saat buntut motor turun kena beban rantai jadi terlalu tegang,” saran warga Ciracas, Jakarta Timur ini.
Tabel Belanjaan Thunder 125
Busi CR8E Rp 11.000
Filter oli Rp 7.500
Filter bensin Rp 12.000
Kabel kopling Rp 28.000
Kabel spidometer Rp 36.500
Gir depan Rp 33.500
Gir belakang Rp 78.700
Rantai Rp 89.400
Jumlah Rp 296.600

source : http://www.motorplus-online.com/articles.asp?id=9197

Atur Pelampung Thunder 125

Tips Kiriman
Atur Pelampung Thunder 125






Pemilik Suzuki Thunder 125 kerap bingung melihat jarum indikator bensin menyentuh garis merah. Pinginnya cepat isi bensin lagi. Kan takut kalo harus dorong motor. Tapi, begitu dilihat isi tangkinya secara langsung, kok terasa masih cukup banyak ya?

Coba cek dengan mengosongkan tangki. Posisi keran rest. Lho, kok masih ada sisa hampir 6 literan ya? Memang masih aman, tapi tetap hati bakal dag dig dug begitu melihat jarum indikator menyentuh garis merah.KLIK - Detail

Nah, biar kondisinya proporsional, Yudi anggota Thunder 125 Club punya cara. Mending bensin di tangki dikuras dulu. Trus buka dua baut tangki pakai kunci 10 ring (gbr. 1). Jangan lupa lepas soket kabel pelampung.

KLIK - DetailSetelah tangki kosong, lepas pelampung bensin membuka empat baut pakai kunci T 10 (gbr. 2). Setelah lepas tinggal atur sudut dari lengan pelampung hingga 90 derajat. Lebih presisi gunakan busur derajat (gbr. 3).

Pasang kembali seperti semula dan masukan bensin ke dalam tangki. Nah, saat ini jarum pelampung bakal geser ke tengah saat bensin tinggal 6 liter lagi. Nantinya, saat motor dipakai dan jarum indikator sampai garis merah lagi, bensin yang ada di tangki hanya tinggal 3 liter kurang. Jadi, jumlah bensin segitu masih sangat memungkinkan cari pom bensin.

source : http://www.motorplus-online.com/articles.asp?id=10343

nge-Modif CB100

Mbaaahhh.....kita ulas buat CB100 yaaa....
Ulasan ini juga berlaku buat GL100 pllatina....

Modif ringan/standart
-------------------------
1. Memperbesar cc :
Piston bisa diganti dengan CB125/GL125 dan untuk CB100 maksimum lebih baik punya GL Pro.....itu aja udah amat sangat tipis.....jangan lebih ya......
Yang pasti liner/boringnya juga diganti yg lebih gedhe, itu jika mau aman.
Untuk piston GLpro kudu ngiris daging blok mesin yg bawah.Berikutnya menambah stroke/langkah piston. Ini bisa dilakukan dengan memindah pin setang seher yg bawah lebih menjorok keluar dengan batas aman 4 mm.

2. Pengapian
Untuk CB100 yg masih make Accu lebih baik diganti dengan CDI Shogun. Apinya lebih gedhe....walopiun yg punya mocin juga oke buat harian.
Unutk merubah dari platina ke CDI bisa denga 2 cara, Yg pertama dengan menempelkan pulser di bekas dudukan platina. Saya tdk menngajurkan itu, sebab jarak pengapian terlalu pendek trus pengapian bisa berubah-ubah tergantung dari kelayakan Noken AS, yg bila oblak maka pengapia juga ikut berubah. Itu juga masih tergantung dari rantai keteng, laher dan bos nokenAs. Yg kedua dengan menempelkan pulser di As Kruk. Ussahakan make pulser yg original, yg baik sih punya honda Tiger, Kwak binter Joy. Yg biasa make grand aje..... Caranya potong plat besi seukuran 1x1,5 cm dengan tebal 2 mm. Las di as kruk bagian bawah, dan las juga / buat dudukan buat pulsernya. Jarak pulser dan plat tadi 1,5 mm.
Pemasangan CDI menurut kabel yg dipunya tiap CDI tsb.
Ada juga tambahan : ambil magnet + spul punya grand/supra dan tempelin di dudukan magnet yg lama ( perlu modif dikit ). Abis itu buat coakan di blok sebelah kiri dan minta buatin ke las alumunium buat dudukan pulsernya.

3. Karburator
Karbu tentu minta spuyer yg lebih besar, tapi tentunya lebih baik diganti dengan punya GLpro atau tiger, yg punya ymh RX juga oke, tapi buat dudukan sendiri.

Modif Berat
------------
Modif ini intinya sama dengan yg diatas, biasanya sih ambil satu set blok kop punya GL Max/pro .Trus piston juga bisa ngaplikasi punya Tiger, syaratnya baut dudukan kop mesin ikut diubah.
Magnet bisa ditiadakan bila aplikasi CDI DC dengan aki kering.
Yg susah rantai keteng, nyari aja bekas punya GLMax/Pro yg justru udah molor.
Bila sproket belakang standar, gigi sekunder satu ama dua bisa diganti. Atau jika tetep ya sproket blakangnya yg dikecilin. Untuk trek panjang udah cukup gear set CB100, tapi kalo buat trek pendek&patah2 mendingan gear setnya GL100.


Udah segitu dulu mas.....capek nulisnyah.......ntar disambung lagi ( kalo pas inget )

Tips membeli Motor Bekas

Apabila anda berkeputusan untuk membeli motkas , alangkah baiknya sangat berhati-hati dan memahami tentang motor itu sendiri. Juga perlu diperhatikan dimana tempat anda membeli motkas. Sebab tidak sedikit pembeli motkas yang kecewa berat karna kesalahn pembeli sendiri.
Berikut adalah beberapa tips yang bisa diperhatikan :

• Cek nomor rangka dan mesin.
  
• Kondisi fisik : Body, spion, baut, dll. pastikan smua yang nempel adalah parts orisinil.
• Jangan hidupkan motor dulu. Buka dan ukur oli yang ada di dalam mesin. Pastikan pas.....jangan lebih. Oli yg ditaruh berlebih akan ber-efek suara mesin lebih halus, sehingga menyembunyikan suara aseli motor yg mungkin kasar.
  
• Cek speedometer , pastikan tidak ada retak atau bekas cukilan. Berapa km yang telah ditempuh. Jika jam terbang tinggi ( diatas 20.000 km) maka akan dapat dipastikan banyak sekali komponen mesin yg akan diganti. Anda harus bersiap-siap doku !!!
• Cek juga kelurusan roda depan dan belakang, untukmemastikan apakah rangka / chasis memang benkok ???
  
• Hidupkan mesin. Apakah bisa stasioner / langsam ???? Mesin yang sehat akan bisa langsam pada putaran +/- 1500 rpm. Pastikan juga ngga ada bunyi yg aneh di mesin.
• Coba jalankan kendaraan. Perhatikan....perpindahan gigi sulit atau ngga ??? Kalau sulit ya bisa jadi ini tanda2 kampas kopling akan abiss....
• Juga perhatikan, saat jalan ada bunyi mendesirr ??? jika iya....ada kemungkinan gigi primer sudah akan habis.
• Jalankan kendaraan sekitar 500meter, lihat adakah oli yang bocor lewat sela2 mesin.
  ( lebih jauh lebih bagus ).
• Cek juga kelistrikan dan lampu-lampu. Tekan rem belakang + bunyikan klakson, atau stater motor dg leketrik stater sambil tekan rem belakang.... kalau berfungsi / hidup berarti accu tidak ada masalah.
• Lajukan kendaraan +/- 40km/jam dan tekan rem agak mendadak.....pastikan motor tidak oleng / sulit dikendalikan. Ini bisa untuk mendeteksi kelurusan chasis dan poros setang/setir.
  
• Yang pasti cek juga harga kendaraan dipasaran. Jangan takut kemahalan kalo yg anda beli benar2 bagus kualitasnya.
  

Pengembangan mesin 2 Tak

Hey...kabar-kabari sih 2 tak mo digusur ??? ngga sesuai ama uji emisi, lingkungan hidup, dan polutan yg tinggi ( co2 ). Nah, pengembangan 2 tak berikut ini kali aja bisa membuka pikiran kita ... bahwa teknologi 2 tak masih bisa berkembang.

Mesin 2 tak yg bersih dengan RetroFit Technology
=================================================
1. Conventional Two Stroke Technology

Two stroke cycle engines are rugged and inexpensive power sources which are favored in much of the developing world. Pollution from 2-stroke engines is due to the traditional method of fuel delivery. Carbureted 2-stroke engines use an air/fuel mixture to force exhaust products from the engine, a process referred to as scavenging. This results in a loss of over 35% of the fuel which is never burned in this system. As a result, the exhaust is high in hydrocarbons. To achieve a more stable combustion, conventional 2-stroke engines generally operate in a fuel rich mode, contributing to high levels of carbon monoxide emissions. Finally, conventional 2-stroke exhaust is high in particulate matter due to over oiling and unstable combustion.

2.Direct In-Cylinder Fuel Injection Two Stroke Technology

Drawings courtesy of Orbital Engine Corporation

New technology, which uses direct in-cylinder fuel injection (DI) results in more complete combustion of the fuel, resulting in better fuel efficiency and lower emissions. In a DI engine only air is used for scavenging because the fuel is injected directly into the cylinder later in the compression cycle.

Scavenging losses are greatly reduced, resulting in much lower hydrocarbon emissions. Due to the improved combustion stability, particulate emissions are reduced and the engines can be programmed to run leaner, resulting in reduced carbon monoxide emissions.

Some have proposed replacement of carbureted two-stroke engines with simple carbureted four-stokes as the solution to two-stroke emissions.� As can be seen from the table below, a direct injected two-stroke engine not only outperforms a carbureted four-stroke in performance and emissions, but also through fuel savings, provides a means for�quick payback of the initial cost.

A Comparison of a Direct Injected Two-Stroke and Carbureted Four-Stroke�when Compared to the Stock Carbureted Two-Stroke�

Website asli : http://www.envirofit.org/page.php?page_id=102

Kanibal parts CB200

Hi.....kebetulan aja gw punya temen kongkow yg ahli honda CB200 twin. Nah, berikut adalah parts kanibal yg bisa dipake :
1. Shockbeker depan, as nya sama punya GL Pro hanya saja perlu dipotong dan di buat drat baru buat tutupnya.
2. Piston bisa make GL Pro lama , hanya perlu nge-ganjal pen atasnya. Bisa juga make GL 100.
3. Karburator bisa make punya Honda S-90 / astra tapi perlu juga nge-ganti spuyer-spuyer sesuaio aselinya. Pilihan lain pake GL 100 tanpa TPFC langsung plek. Bensin jadi boros, suara agak nge-bass, tenaga oke juga.
4. Coil , pake mobil honda life. Kalo sama-sama susah, pake imitasi binter merzy rangkap dua.
5. Knalpot pake CB100 K2 , selain suaranya tambah nggelegar, tenaga oke punya. Yg perlu diperhatiin desain saringan knalpotnya. Buat kanan kiri oke, hanya yg kiri perlu di las. Leher knalpot jelas ngga sama, so make yg aselinya.
6. Gir rantai belakang mending beli di peralatan industri / pabrik. Selain bahan lebih kuat, ukuran rantai sama, masih perlu di bubut lagi. Enaknya mata rantai bisa milih mau yg berapa.
7. Noken As pake CB 175, sama enaknya kok, hanya perli di las satu titik di tengahnya.
8. Kampas Kopling sama punya yamaha YS/AS 125 , hanya saja sama-sama langka.
9. Sil kopling = sil gigi YMH force one
10. Slebor belakang make punya CB 175.
11. Platina + piringnya make cb100 / GL 100 , tapi rada ngga enak sih.

bersambung..............

Kanibal Parts u/ Binter Merzy --> Kawasaki KZ/Z200

Kanibal Parts Binter Merzy

---------------------------

Punya motor lawas semisal Binter Merzy memang asyik. Selain bisa nostalgia, paling enak diajak turing bareng bro-bro klub.
Repotnya, kalau mesin lagi ngadat. Maklum, spare-part motor tahun jebot, susah didapatkan. Apalagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Kalaupun ada, harganya segunung. Muahal, jack.
Tapi usah resah dan gelisah. Bisa simak bocorannya dari Sunar Efendi, pentolan bengkel Lestari Motor yang buka di Jl. Kupang Gunung Timur, Surabaya. Akrab dipanggil Cak Nar. Yuk, kita bahas satu-satu.
1. Piston
Silinder Kawak Merzy yang sudah oversize habis, jangan keburu dibuang. Menurut Cak Nar, masih bisa diisi dengan piston standar bawaan mobil Honda Life. Harganya Rp 150 ribu plus 3 ring piston. Lebih hemat, karena di Merzy cuma butuh satu ring doang. Satu dipakai, sisanya buat stok. Tinggal sesuaikan diameter pistonnya. Caranya, ya kudu dibawa ke tukang bubut.
2. Klep
Sulit cari klep orsi Binter Merzy, kanibal aja dari Hijet 1000 atau Daihatsu Zebra. Tapi nggak langsung pas. Bibir klep kudu dibubut menyesuaikan standarnya. “Harganya nggak lebih dari Rp 50 ribu,” jelas Cak Nar.
3. Pengapian
Binter Merzy keluaran setelah 1984, pengapian sudah CDI. Bila rusak, gunakan CDI Suzuki Shogun. Jika rusak koilnya, comot koil busi GL-Max/Pro. Caranya, kabel positif disambung ke CDI. Sedang kabel negatif masuk ke ground.
4. Kampas Kopling
Kanibal sama CB250 atau ring besinya dibuatkan kampas baru di tukang kampas mobil biaya per biji Rp 20.000.
5. Kampas Rem
Sulit berburu? Tanya ke toko onderdil, apa punya kampas rem RX-Special atau RX-S? Nah, peranti ini bisa diterapkan di Binter.
6. Kabel Kopling
Jika cuma kabel bajanya sih dapat pakai punya Vespa. Tapi paling sip pakai kopling RX-S, Spesial atau keluarganya. Kabel dan selongsongnya langsung plek dipasang.
Berikut custom dari binter merzy :